Verfasst am: 29.01.2010 00:29 Titel: Canon G11 im manuellen Modus
Ich konnte mir Heute die G11 ansehen und kann die Aussage von Jürgen bestätigen. Im MANUELLEN Modus läßt sich der interne Blitz in 3 Stufen regeln (low, medium, high) - kein ETTL ! - so wie ich gesehen habe: EIN Blitz (Vorblitz macht ja auch keinen Sinn).
S-TTL über fiberoptisches Kabel geht daher nicht. Hier müsst ihr auf eine der anderen Kreativ-Modi ausweichen.
Ich vermute, dass das auch für einen über Digital-Adapter angesteurten Blitz gilt. Mit einem aufsteckten 430EX liess sich die externe Blitzleistung zwischen 1-1/64 in 3tel Stufen an der Kamera regeln (gilt auch für den M-Mode) - auch kein ETTL möglich.
Schade eigentlich - selbst mit meiner DSLR blitze ich sehr oft auf "M" und nutze ETTL.
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Verfasst am: 29.01.2010 20:51 Titel:
Hallo,
Sub5 hat Folgendes geschrieben:
Zu den oben angeführten Fragen hätte ich noch eiune weitere Frage hinsichtlich des GF1 14-45mm: Welchen Crop Faktor bzw. was entspricht diese Optik unterwasser. Bitte mir diese Feage zu verzeihen, aber ich bin von der Nikonos V gewohnt, dass ein UW 20er einem 20er entspricht..
das ist jetzt nicht ganz richtig. Wieso auch immer, ein "normales 20er", z.B. das von Nikon, hat einen Bildwinkel von 94°.
Das 20er für die Nikonos wird mit 78° angegeben, was eher einem 28er (74°) als einem 24er (84°) entspricht.
Um an das 20er heranzukommen, muß es an der Nikonos schon das 15er sein, das hat 94°.
Über den Grund kann ich nur spekulieren. Vielleicht ist in den Weitwinkelobjektiven der Nikonos eine Nahlinse integriert (beim 15er ist das so), deren Auswirkung auf Brennweite und Bildwinkel bei der Brennweitenangabe unterschlagen wird.
Und die Moral aus der Geschicht? Man kommt durch den Planport eines Gehäuses gegenüber einem 20er der Nikonos nicht so weit vom gewohnten Bildwinkel weg, wie es scheint.
Viele Grüße,
Jürgen _________________ Nikon F80 im Gehäuse von René Hugenschmidt mit UK Winkelsucher, Sigma 17-35, Nikkor 28-105, Nikkor 105 Makro, 2xTC, Hartenberger 250 ttl digital
Zum Spielen: Olympus C4000 Zoom in PT-010 und SP320 in PT-030
In der Schublade: MMII, 1:3 Makro, 20er WW, Ikelite Ai/n, Oceanic Beli
Ich habe zwar nie eine Nikonos besessen, aber nehme mal an, dass der Unterschied im Bildwinkel dadurch zu erklären ist, dass auf Objektiven grundsätzlich die Brennweite als physikalische Größe angegeben wird. In der Produktbeschreibung hingegen, der am entsprechenden Format erzielbare Bildwinkel. Beim 20mm Nikonos würde der Crop von 1,33 am Planport ja dann den funktionell knapp 28mm im UW-Einsatz entsprechen.
Ähnlich wird es ja heute mit den Digiknipsen generell praktiziert.
lg
tom _________________ Canon Powershot S70, Sea&Sea YS-27DX
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Verfasst am: 30.01.2010 20:35 Titel:
Hallo Tom,
ich weis jetzt nicht genau, ob ich Dich richtig verstanden habe, aber die angesprochenen Objektive der Nikonos haben gewölbte Frontgläser. Daher kommt ja die Erwartung, daß die einen der Brennweite entsprechenden Bildwinkel haben und nicht einen, der durch ein Planglas verengt wird.
Viele Grüße,
Jürgen _________________ Nikon F80 im Gehäuse von René Hugenschmidt mit UK Winkelsucher, Sigma 17-35, Nikkor 28-105, Nikkor 105 Makro, 2xTC, Hartenberger 250 ttl digital
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Für die GF1 und die Pen gibt es ab März ein 9-18mm, siehe auch DPreview und 10 Bar hat einen Domeport für 28mm (14-45mm) sowie 20mm(9-18mm). _________________ Grüsse aus Neunkirchen
Peter
Ein Sprichwort der Fotografen sagt: Ein Amateur hat Probleme mit
der Ausrüstung, ein Profi mit dem Geld und ein Meister mit dem Licht!
Olympus E-3, BS-Kinetics, Inon Dome, Inon Macroport, 35mm Macro,Sigma 105 mm Makro, 11-22 mm, 8mm FE, 14-54mm, Subtronic maxi
ich stehe auch davor mir eine neues UW-Kamera-Set zu kaufen.
Bei mir wird es wohl ziemlich sicher die LX3 im 10bar-Gehäuse.
nur die frage derzeit ist, welcher Blitz?
Entweder ein INON Z-240 oder ein Sea&Sea 110 Alpha.
ich tendiere eher DS-TTL, allerdings hab ich zwei widersprüchige aussagen.
Aussage A: Inon funktioniert nicht ordentlich mit DS-TTL
Aussage B: Sea&Sea funktioniert nicht ordentlich mit DS-TTL
hat da zufällig jemand Erfahrung?
wie sinnvoll ist es, auch WW- und Makro-Objektive zu kaufen?
PS: bei mir eilt es leider schon ein wenig
am 9. März geht der Flieger nach Australien.
Ich würde den Inon nehmen, da nach meinen Informationen und Erfahrungen vom rumnprobieren, deer Sea&Sea eigentlich nur gut mit der DX1 bzw. 2 geht.
Makrolinse macht aus iener Sicht Sinn wenn dich das Thema interssiert, da zwar die meisten Kompakten eine sehr brauchbare Makrofunktion haben, allerdings bei extrem geringem Objektabstand, sodass man da keine vernünftige Lichtführung zusammenbringt. Der Arbeitsabstand vergrößert sich mit der Linse.
WW-Konverter gibt es ja speziell für deine Kombi. Für Wracks, AL und ähnliches ist das schon eine feine Sache. Aber nicht ganz billig
lg
tommy _________________ Canon Powershot S70, Sea&Sea YS-27DX
wie merkt man es, dass der Blitz nicht gut funktioniert?
einfach an der unter-/überbelichtung?
was sind gute WW-Objektive?
ab welchen Preis ist ma da ca. dabei?
hab eines bei einem händler um 150€ gesehen, die genaue bezeichnung weiß ich leider nicht
mit meiner alten kamera hab ich eigentlich schon recht gerne makro fotografiert!
wie merkt man es, dass der Blitz nicht gut funktioniert?
einfach an der unter-/überbelichtung?
was sind gute WW-Objektive?
ab welchen Preis ist ma da ca. dabei?
hab eines bei einem händler um 150€ gesehen, die genaue bezeichnung weiß ich leider nicht
mit meiner alten kamera hab ich eigentlich schon recht gerne makro fotografiert!
Dass der Blitz nicht funktioniert merkt man an Fehlbelichtungen oder dass er gar nicht oder nicht synchron auslöst. DS-TTL ist ja kein eigenes Protokoll.
Es gibt für das 10bar-Gehäuse für die LX3 einen eigenen WW-Konverter, der als Port eingeschraubt wird. Das ist optisch die beste Lösung. Nachteil: 1) teuer (ca.400.-) 2) kein zoomen möglich also wie ein FB 3) kann UW logischerweise nicht abgenommen werden.
Eine Alternative wären M67 WW-Vorsatzlinsen. Da würde ich sowas wie Inon, Ikelite oder ev. Epoque nehmen. Die kosten ca. 250.- und sie UW auf- und absetzbar. Nachteil: Bei max. WW an der Cam zeigen viel von denen eine Vignette (muss man ggf. einzoomen auf 28-32mm je nach Modell) und oder eine mehr oder minder starke Randunschärfe, was bei Blauwasser egal ist, bei anderen Motiven aber berücksichtigt oder korrigiert werden muss.
Eine neue Linse für 150.- bei guten Qualität kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Und eine schlechte vorne dranzuschnallen wäre das dämlichste überhaupt, denn hättest du dir gleich das Geld für eine so gute und auch kostspieligere Kamera sparen können.
Makrolinsen sind da wesentlich günstiger (ist auch weniger Glas). Wenn dich das schon immer interessiert hat, dann würde ich das durchaus ernsthaft in Erwägung ziehen sowas dazu zu nehmen.
lg
tommy. _________________ Canon Powershot S70, Sea&Sea YS-27DX
mhm, werd wohl glaub ich trotzdem zum Sea&Sea greifen.
Der Händler wo ich ihn kaufe, fotografiert mit der gleichen Kombination und meinte es funktioniert alles reibungslos, denke solchen angaben sollten man doch auch vertrauen können?!
naja, ein eigener WW-Port fällt eigentlich weg, ich will mich vor dem tauchgang eigentlich nicht drauf spezialisieren, dass ich nur WW Fotografieren kann.
kk, werd die linse noch etwas nachforschen
danke für die tipps
Hallo,
natürlich kann man bei der LX3 mit internem oder externem WW Zoomen (ist halt dumm wenn man Beschreibunge einfach kopiert ohne sie zu prüfen) nur macht das keinen Sinn denn man will ja WW. Die Nahgrenze ist dann die Domglasscheibe.
Ubrigens wenn LX3 dann über TTL Konverter und Synchronkabel zum Blitz denn der Interne braucht Energie und vor allem erheblich mehr Zeit zum Nachladen vor allem wenn es kälter ist .
Ein guter Kompromiss zum LX3 10bar Gehäuse ist die Bigeye Linse die die 24mm auch UW erhällt und vor allem auch mit dem Rotfilter zu kombinieren (ohne Vigentierung) ist dieser ist UW Gewichtsneutral denn mit nem echten WW Konverter steigt das UW Gewicht locker auf fast 1 Kg das 10 bar Gehäuse incl. Kamera hat UW alleine schon - 420g. Meine Testfotos mit dem INON UWL 100 incl. Dome
sind in einem anderen Thread zu finden die Vigentierung ist erheblich ÜW ergibt das schon fast ein diagonal Fisheye.
Michael _________________ digital underwater solutions
www.mike-dive.de
always a little step ahead
Nikon D300 im UK-Gehäuse ..INON 45° Sucher, UK-Dome und INON Makroport. diverse Objektive und Blitze von Sea&Sea / INON .
und ne Menge anderen Kram um Fotos UW zu machen. z. B. DSLR Canon, Olympus, usw
Ubrigens wenn LX3 dann über TTL Konverter und Synchronkabel zum Blitz denn der Interne braucht Energie und vor allem erheblich mehr Zeit zum Nachladen vor allem wenn es kälter ist .
denke, dass kann man verkraften, nur ordentlich funktionieren sollte es halt
Naja das Zoomen auch mit WW-Konverter kann schon durchaus Sinn machen, denn nicht immer braucht man den max. Bildwinkel des Konverters aber ganz ohne wäre es dann wieder zuwenig.
Man müsste also für mein Dafürhalten mindest soweit zoomen können, dass man den Bereich von max. WW mit Konverter bis max. WW ohne Konverter abdeckt.
Ich hatte das Ding am Stammtisch mal in der Hand und hatte den Eindruck man stößt sehr rasch an die hintere Konverterscheibe beim Zoomen. Wenn mich mein Eindruck getäuscht hat, kann das Mike vielleicht ja aufklären und kurz nachmessen wie weit der Zoom am 10bar-Gehäuse geht. _________________ Canon Powershot S70, Sea&Sea YS-27DX
Hallo,
der Objektivtubus der LX3 stößt nie an weil er im gegensatz zur . z.b. Canon G10/G11 in Weitwinkelstellung am längsten ist und sich beim Zoomen verkürzt. Da wäre es interessant welchen Konverter du da aufgeschraubt hattest. Den WW-Port von 10 bar mit integriertem Konverter ? wenn da der Tubus anstößt schaltet die Kamera ab und außerdem steht dir da nicht mehr die 24mm Basisbrennweite zur Verfügung.
Beim G10 Gehäuse von 10bar ist definitiv ein Kurzport nötwendig der den Zoom begrenzt damit das im WW ohne Vignetierung funktioniert. Alternativ geht auch der M67 Makro Port + ein externes WW auch hier ist der zoom begrenzt was in verbindung mitv der nahlinse ( makrolinse aber die möglichkeiten der Brenweitenverlängerung + Nahgrenzen Verschiebung mit der Makrolinse wieder einschränkt.
z.b. bei der Panasonic TZ7 kann man auf 12 fach zoomen um dann mit einer Nahlinse ( U.N) aus ca. 10 cm Entfernung ein 1,3 cm breites Objekt voll abzubilden was einem Abbildungsmasstab von 2,76:1 entspricht wenn man von einem KB Format ausgeht. Da braucht es mit einer DSLR schon einiges mehr an Aufwand um das zu erreichen.
um jetzt die Abbildungsmaßstab Diskusion nicht wieder anzufachen logisch hängt diese mit dem Sensor zusammen aber was soll das wenn ich ein Bild 9 x 13 ausbelichte so ist das egal ob das eine FF DSLR oder eine crop gemacht hat der Bildinhalt ist entscheidend sowie die Originalgröße des Objekts vorausgesetzt es wurde keine Ausschnittsvergößerung vor dem Ausbelichten gemacht.
Michael _________________ digital underwater solutions
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